ＨｅａｒｔＰｅａ

2010.11.28

Aguá Ize

　　其實我不是很清楚他的名字，憑著當初團長的口音，在地圖上尋找他的相對位置，最符合的名字是Aguá Ize，如果有錯，未來再更改。

　　和咖啡山一樣，這裡曾是葡萄牙殖民時代的一個莊園，城鎮中心設有學校與醫院，學校用來同化非洲大陸的黑奴，醫院則是醫治水土不服或生病的奴隸。從醫院的規模可以推測當時Aguá Ize是一個不小的莊園，甚至比咖啡山還大。

　　　1975年聖多美獨立，葡萄牙人撤離這座西非黑島。在聖多美人歡慶從被殖民到獨立當家的同時，他們的能力無法應付如此社會劇變，也無法維持葡萄牙人留下的莊園制度，所以像敗家子一樣開始變賣所有資產維生，拆走所有建材搭建自己的房子，原先在國際佔有一席之地的咖啡與可可，產量一夕之間一落千丈，經濟開始大幅衰退，聖多美人落入貧窮的泥淖。

　　Aguá Ize在這樣的背景下廢棄了。短短的30年間，海風與時光將醫院侵蝕的殘破不堪，原先宏偉的建築只剩下旅人蕉佇立在門口迎著海風。屋頂上的鐵皮已不知成了誰家的圍籬，木門已在誰家的爐灶裡成為灰燼。剩下搬不走的歐式水泥建築，也與雜草和攀爬植物混為一體。

　　後來貧民入住各病房，佔地為王，每一個隔間是一個小家庭，甚至有著油漆寫的門牌號碼。醫院內現已沒水沒電，地上積水混著滑膩的青苔，走進後撲鼻而來的是一股霉氣，摻雜著排泄物的異味，有時可以在走廊上看到不知產出多久的CoCo*。

　　這間醫院短期內無法恢復原有的功能，單是院內的釘子戶就令人頭疼了。只能擺放在那任憑自然與人為的消磨。**

* Coco是葡文stool的俗稱     **這顆石頭是聖多美人的魔法石，少了他，他們就不會做菜了！

魔鬼洞

　　聖多美的觀光景點相當豐富，幾乎一個轉彎可以看到一片潔淨的沙灘，或是玄武岩矗立的岩岸。

　　魔鬼洞是玄物岩的岩岸，特別的是有一個玄黑的海蝕平台距離岸邊約三四公尺，兩者間是一個天然溝渠，中間只有一座天然石橋相連。

　　當潮水湧進時，海水沿著溝渠前進，氣勢磅礡的往石橋衝去。當大量海水瞬間填滿小小的橋下空洞時，激起激烈的浪花在空中飛騰。大潮的時候，最高據說可達三層樓左右，那天我們看到的只是一般景色，也已令人十分興奮。

　　聽說也有一個腦殘歐洲白人，想要體驗海浪激起的快感，在大浪來前站到石橋上，然後他就沒有然後了。

七層海浪沙灘

　　魔鬼洞的下幾個灣就是七層海浪沙灘，這大概是我們台灣人自己命名的吧！

　　可能是這片沙灘的海底地勢較不平坦，所以海浪從遠方襲來時，真的捲起好多層海浪，不僅後浪推前浪，後浪還有好多浪，不枉稱為七層海浪沙灘。

　　這裡的沙子踩起來很舒服，不過沙色較為灰黑，不是印象中的金黃。所以比較少在這裡戲水，大多前往Neves或Santana。

L’Escapade！

　　每次來到第三世界國家，總是會有一個念頭，退休後想要在那蓋一棟自己的小旅館，經營著小本生意，招呼來往旅客。不需要太多成本，存點小錢就可以當老闆，三餐還有人打理。

　　當然，我似乎是更喜歡當一個旅客。

　　然後來到像這樣的小旅館，讓熱情的法國夫婦招待。

　　和我們認知的法國人一樣，他們不黯英文。所以多數時間都是子宏和他們聊天，我們在旁邊邊喝咖啡邊看著他們聊天(因為聽不懂，只能用看的)。

大狗山(Pico Cão Grande, 663m)

　　前往Caué的半路上，在一片棕櫚樹田中，眼前忽然天外飛來一筆，莫名的尖山矗立在眼前。

　　一柱擎天的氣勢令人震懾，一定得停下車和他合照一張。

　　至於為什麼叫做大狗山，是一個未解的謎。

Praia Piscina

　　Praia Piscina與Praia Jalé相鄰，一個岔路將兩座沙灘分離。

　　Piscina的原意是游泳池的意思。一看果然名副其實，當聖多美從海平面隆起時，火山熔漿至此嘎然而止，像是有一雙無形的手將熔漿擋起，熔漿往兩側流竄，最後累了，在半路永久的休息。

　　所以火山熔岩與沙灘圍出了一個淺藍的小水池，像極一座小型游泳池，深度和兒童池差不多。

　　往兒童池的另一頭走去，像來到了成人池。有著柔軟的沙灘和寧靜的海水，要不是這裡離市區太過遙遠，真想每個月都來造訪一次。

藝術村(39號)

　　關於這間民宿的名字也是眾說紛紜。常聽到的有39號、藝術村和一個我不知如何拼的葡文名字。

　　姑且先叫他為藝術村吧！一走進屋裡，裡頭擺滿了油畫與木雕，幾張沙發和一張木桌，上頭擺著盛裝乾燥菊花的心型木籃，空氣中瀰漫著精油的香氛，好像來到了歐洲山間的小屋。

　　屋外是木板搭建延伸的瞭望台，一邊是無垠大海，一邊是翡翠青山。我們可以邊啜著咖啡，邊翻閱著雜誌，恣意浪費一個悠閒的下午。